Makros mit Achromaten

[jannish]

Ich möchte mit meiner Nikon 1 V1 gerne ein wenig Macrofotografie betreiben. Habe die Nikor-Objetive 10-30 und 30-110.

Im Internet habe ich mich schlau (?) gelesen, komme aber zu keiner Entscheidung.

Einen FT1-Adapter + DX-Macro-Objektv möchte ich mir nicht leisten, auch wenn mir klarwurde, dass da wohl die Qualität optimal ist.

Von den beiden Alternativen Nahlinse und Achromat tendiere ich zum Achromaten.
Da hab ich folgendes gefunden, mir wurde aber nicht klar, was für die Nikon 1 V1 zu empfehlen ist:

• Raynox RADCR-0250 Super Makro
• Raynox DCR-150 (ich las, dass Leute auch beide Raynoxe aufeinanderschrauben ... sinnvoll?)
• Marumi DHG Achromat +5 Nahlinse Makro (wobei mich hier der Begriff Nahlinse wundert ... ist doch ein Achromat)

Was passt da für die V1 und ist empfehlenswert?

Ach ja, und dann brauch ich ja noch

• Step-Down-Adapter - mit welchem Filtergewinde sollte ich den Achromaten nehmen?
• Möglichkeit, Kammera auf dem Stativ in der Entfernung zu ändern: Novoflex Q=PLATE PL 3 Klemmplatte 120mm

Hoffe Ihr könnt mir auf die Sprünge helfen ... es juckt mir in den Fingern ein paar kleine inge ganz groß zu fotografieren

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[jannish]

Ich sah gerade, dass es hier im Forum auch eine Rubrik "Objektive & Konverter" gibt.
Habe ich meine Frage hier bei "Nikon 1-Objektive" falsch einsortiert?

Falls falsch, versuche ich es umzusortieren.

 

[Beuteltier]

Hi!

Alle Achromaten die als Nahlinsen angeboten werden, sind auch Nahlinsen,
aber nur solche Nahlinsen, die die Bezeichnung Achromat tragen, sind farbkorrigierte Nahlinsen.

Der Step-Up-Ring muss ein 40,5mm-Gewinde für die 1_Nikon-Objektive haben,
was für ein Gewinde er für die einzuschraubende Nahlinse haben muss, hängt von dieser ab: Kleiner als die 40,5mm darf sie sowieso nicht sein (Vignettierung! Außerdem wäre es dann ein Step-Down-Ring), sehr viel größer bringt aber eher Abschattungen bei Verwendung des Kamera-internen Blitzgeräts.
Je größer der Durchmesser der Nahlinse, desto teuer ist diese, vor allem wenn du eine achromatisch korrigierte haben willst.

 

[jannish]

Dankle,

hab mich noch ein wenig bezüglich des Adapters belesen. Der Raynox-Achromat passt mit einem Schnappverschluss demnach überhaupt nicht auf die Nikor-1-Objektive.

Bleibt also von meinen unten aufgeführten Alternativen nur Marumi.

Der Step-Up-Ring muss ein 40,5mm-Gewinde für die 1_Nikon-Objektive haben,
was für ein Gewinde er für die einzuschraubende Nahlinse haben muss, hängt von dieser ab:

Ok, ich hab mich umgesehen, was angeboten wird:

Marumi DHG Achromat +X Nahlinse Makro XXmm

X: +3 oder +5 Dioptrien
XX: 49mm, 52mm, 58mm oder 62mm

Wenn ich Dich richtig verstehe, wäre für die Nikor-1-Objektive XX=49mm ideal
und dazu ein Step-Up: 40,5 -> 49mm

Noch zwei Fragen:
1. Irgendwann kaufe ich mir evtl. eine Nikon-DX??? - wäre es da zukunftssicherer und empfehelnswert jetzt einen größeren Achromaten zu nehmen (62mm) ?
2. Welche Dioptrien-Zahl ist zu empfehlen?

 

[ff-fotodesign]

ich muss mal nachschauen........aber die Raynoxlinse hatte doch auch ein Gewinde und wird nur in den "Schnapphalter" reingeschraubt.

Ich habe so eine 250er Raynox-Linse, die eigentlich tolle Ergebnisse abliefert. Falls es noch interessieren würde, schaue ich nachher mal nach wie die eigentliche Linse bzw. das Gewinde ausschaut. Ich hab das Ding lange nicht mehr in der Hand gehabt.

LG

Frank

 

[jannish]

ich muss mal nachschauen........aber die Raynoxlinse hatte doch auch ein Gewinde und wird nur in den "Schnapphalter" reingeschraubt.

Ich habe so eine 250er Raynox-Linse, die eigentlich tolle Ergebnisse abliefert. Falls es noch interessieren würde, schaue ich nachher mal nach wie die eigentliche Linse bzw. das Gewinde ausschaut. Ich hab das Ding lange nicht mehr in der Hand gehabt.

LG

Frank

Ja, schau bitte einmal nach.

Muss ich wohl doch meine Annahme, dass der Raynox nicht in Frage kommt revidieren. Selbst mit dem Schnapverschluss klappt es wahrscheinlich, wenn man einen Step-up-Adapter 40,5 -> z.B. 60 dazwischen setzt.

Würde die Raynox-Linse später auch auf DX-Objektive passen (oder ist die Linse zu klein und Abschattung wäre zu befürchten?)

 

[jannish]

ich muss mal nachschauen........aber die Raynoxlinse hatte doch auch ein Gewinde und wird nur in den "Schnapphalter" reingeschraubt.

Ich habe so eine 250er Raynox-Linse, die eigentlich tolle Ergebnisse abliefert. Falls es noch interessieren würde, schaue ich nachher mal nach wie die eigentliche Linse bzw. das Gewinde ausschaut. Ich hab das Ding lange nicht mehr in der Hand gehabt.

LG

Frank

Ja, schau bitte einmal nach.

Muss ich wohl doch meine Annahme, dass der Raynox nicht in Frage kommt revidieren. Selbst mit dem Schnapverschluss klappt es wahrscheinlich, wenn man einen Step-up-Adapter 40,5 -> z.B. 60 dazwischen setzt.

Würde die Raynox-Linse später auch auf DX-Objektive passen (oder ist die Linse zu klein und wäre Abschattung zu befürchten?)

 

[jannish]

pardon ... doppelt

 

[ff-fotodesign]

also wenn ich mich nicht vermessen habe, hat die Linse ein Gewinde (Aussengewinde) von 43mm. Jedenfalls steht auch eine 43 auf derm Deckel.

Bei Objektiven mit großem Filtergewinde macht die Raynoxlinse leider immer Abschattungen, auch an DX. Aber man kann trotzdem die Bildmitte gut gebrauchen.
Bei "kleineren" Gläsern hat man keine Abschattungen.

Gruß

Frank

 

[jannish]

also wenn ich mich nicht vermessen habe, hat die Linse ein Gewinde (Aussengewinde) von 43mm. Jedenfalls steht auch eine 43 auf derm Deckel.

Bei Objektiven mit großem Filtergewinde macht die Raynoxlinse leider immer Abschattungen, auch an DX. Aber man kann trotzdem die Bildmitte gut gebrauchen.
Bei "kleineren" Gläsern hat man keine Abschattungen.

Gruß

Frank

Da ich für eine Kaufentscheidung sonst keine hilfreichen Infos im Internet gefunden habe, werde ich wohl den Raynox-Achromaten nehmen und dazu einen Step-Up-Adapter von 40,5 auf 60, in der Hoffnung, dass das mit dem Schnappadapter von Raynox funktioniert.

Für die Makrofotografie per Stativ habe ich die Empfehlung, statt teurem Kreuzschlitten die Novoflex QPL 3 Klemmplatte 120mm zu nehmen. Die kostet 47€ ... für den Preis habe ich aber auch schon Kreuzschlitten bei Amazon gesehen. Wäre es nicht besser so etwas für die Feinjustierung zu nehmen?

 

[Beuteltier]

Hi!

Marumi DHG Achromat +X Nahlinse Makro XXmm

X: +3 oder +5 Dioptrien
XX: 49mm, 52mm, 58mm oder 62mm

Wenn ich Dich richtig verstehe, wäre für die Nikor-1-Objektive XX=49mm ideal
und dazu ein Step-Up: 40,5 -> 49mm

Noch zwei Fragen:
1. Irgendwann kaufe ich mir evtl. eine Nikon-DX??? - wäre es da zukunftssicherer und empfehlenswert jetzt einen größeren Achromaten zu nehmen (62mm) ?
2. Welche Dioptrien-Zahl ist zu empfehlen?

Für die kleinen DX-Zooms würde ein 52mm passen, für die nächst größeren ein 67mm.
Für das 10-30er wären zwar eher +10 Dioptrien gut, das Objektiv hat aber von sich aus schon eine recht geringe Naheinstellgrenze, da wirst du keine große Freude mit Vorsatzlinsen haben: Du stößt mit der Vorderseite der Nahlinse dann schon fast am abzufotografierenden Objekt an.
Für das 30-110er hingegen sind +3 Dioptrien gerade recht, weil das nur auf einen Meter fokussieren kann, mit Nahlinse kommst du schon auf etwa 30 cm heran.
Ich kann dich aber nur warnen vor den Nahlinsen an DX-Objektiven: Die Bildschärfe nimmt deutlicher ab als sie es bei den CX-Objektiven tut!
Wenn man sich eine DX- (oder gar FX-) Kamera kauft, und an der Makrofotografie Geschmack gefunden hat, wird ein "echtes" Makroobjektiv (mit dem man von Unendlich bis zum Maßstab 1:1 fokussieren kann, ohne etwas dran oder weg schrauben zu müssen), das auch als leichtes, lichtstarkes Tele (z.B. für Portraits) dienen kann, eher "Pflicht"...

 

[Lilien]

Hallo,

Für die Makrofotografie per Stativ habe ich die Empfehlung, statt teurem Kreuzschlitten die Novoflex QPL 3 Klemmplatte 120mm zu nehmen. Die kostet 47€ ... für den Preis habe ich aber auch schon Kreuzschlitten bei Amazon gesehen. Wäre es nicht besser so etwas für die Feinjustierung zu nehmen?

die Novoflex Schiene wäre meine letzte Wahl, so etwas gibt es bedeutend billiger:

http://www.amazon.de/MENGS%C2%AE-PU140-Schnellwechselplatte-Befestigungsschraube-Schnellwechselplatten/dp/B00KQFGLMK

Ein Einstellschlitten ist natürlich bequemer und möglicherweise auch präziser, bei den billigen Modellen muss man aber Abstriche machen, für viele Einsatzbereiche reichen auch sie aus.
Beispiel: http://www.amazon.de/Stereo-Einstellschlitten-Makroschlitten-Kameraschlitten-Stereoschlitten-Kompaktkameras/dp/B004FI114C

Wenn Du damit die Entfernung grob einstellst und die Feinfokussierung mit dem Objektiv erledigst, sollte man auch damit arbeiten können.

MfG Jürgen

 

[jannish]

Ich habe so eine 250er Raynox-Linse, die eigentlich tolle Ergebnisse abliefert.

ff-fotodesign: In Deinem Profil ist die Nikon 1 V1 nicht augeführt. Hast Du die wie Du sagst tollen Ergebnisse mit der V1 erhalten?

Da die 250-Raynox-Achromat 6 Dioptrien hat, vermute ich nach den Ausführungen des Vorposters Beuteltier, dass Du das mit dem 30-110mm Objektiv gemacht hast?

Und Beuteltier schrieb 3 Dioptrien seien für das 30-110 gerade recht ... die 6 Dioptrien des 250-Raynox-Achromat auch?

 

[ff-fotodesign]

Nein, natürlich besitze ich keine Nikon1 V1.

Ich habe das Ding aber z.B. an meinen Olympus DSLR´s verwendet. MIt einem 14-42 oder 42-150 (Das ging glaube ich am besten). Natürlich auch mit meinen Nikons und den verschiedensten Objektiven.

Ich wüsste jetzt nicht, warum das an der N 1 nicht auch irgendwie klappen sollte, aber vielleicht ist ja irgendwer schlauer.
Ich für mein Teil probiere gern mir solchen Dingen rum und manchmal kommen erstaunliche Sachen dabei raus.

Gruß

Frank

 

[Einhorn]

Hi Jannish,

Vorsatzlinsen, und auch vergütete Achromaten, sind wie eine Brille für das Objektiv. Sie verkürzen meistens die Brennweite. Bei Unendlich Einstellung des Objektivs hast du bei +3 Dioptrien einen Arbeitsabstand von der Sensorebene von etwa 33 cm. bei 6 Diopt. noch 16 cm. Da bist du schon sehr nah am Objekt. Ok, tote Objekte fliegen/springen nicht davon.
Ich würde dir raten bei 3-4 Diopt. zu bleiben. Je höher die Diopt werden, je stärker du abblenden mußt um Randunschärfen zu verhindern.

Gruß Warner

 

[jannish]

tote Objekte fliegen/springen nicht davon.

Ich würde dir raten bei 3-4 Diopt. zu bleiben. Je höher die Diopt werden, je stärker du abblenden mußt um Randunschärfen zu verhindern.

Damit fiele die Raynox-250: 6 Dioptrien
und die Raynox-150: 4,8 Dioptiren raus.

Bliebe nur noch die Marumi DHG Achromat +3 Nahlinse: 3Dioptrien

Da mein Filtergewinde 40,5 mm beträgt wäre also die 52mm Version von Marumi der geeignete Kandidat; mit Step-Up 40,5 -> 52

 

[jannish]

Ich werde also folgendes kaufen für den Einstieg in die Makro-Fotografie mit der Nikon 1:

• Marumi DHG Achromat +3 Nahlinse: 3Dioptrien, 52mm
• Step-Up-Adapter 40,5 -> 52

Zur Befestigung auf dem Stativ liebäugle ich mit folgender Schiene, da viele im Internet von billigen Kreuzschlitten abraten:
http://www.amazon.de/dp/B00LO47ZT0/

Bisher ist auf meinem Stativ ein Kugelkopf und eine Manfrotto PL200 Schnellwechselplatte. Die wird vermutlich nicht in die Schiene passen, weil Arca-Swiss und das hört sich für einen Laien recht teuer an. Gibt es da ein günstiges aber trotzdem kompatibles Produkt?

 

[Einhorn]

Ich werde also folgendes kaufen für den Einstieg in die Makro-Fotografie mit der Nikon 1:
[LIST]
[*]Marumi DHG Achromat +3 Nahlinse: 3Dioptrien, 52mm
[*]Step-Up-Adapter 40,5 -> 52
[/LIST]

Zur Befestigung auf dem Stativ liebäugle ich mit folgender Schiene, da viele im Internet von billigen Kreuzschlitten abraten:
http://www.amazon.de/dp/B00LO47ZT0/

Bisher ist auf meinem Stativ ein Kugelkopf und eine Manfrotto PL200 Schnellwechselplatte. Die wird vermutlich nicht in die Schiene passen, weil Arca-Swiss und das hört sich für einen Laien recht teuer an. Gibt es da ein günstiges aber trotzdem kompatibles Produkt?

soweit finde ich es OK, aber die Schiene erlaubt nur Bewegung seitlich, nach vorne nicht oder habe ich das falsch gesehen? Weil deine Cam leicht ist würde ich ein Kreuztisch aus der Bucht holen (die Billigen). Ist natürlich kein Novoflex oder RRS. Habe meine vor 2 Jahren für 60€ ersteigert, Gebot machen. Bei dem Kreuztisch kannst du deine Cam direkt mit der 1/4" Schraube festmachen. Übrigens eine Arca Swiss kompatibel Platte bekommst du von Kiwifotos die LP-86. 8 cm lang und kostet ca. 20€. Die Qualität ist sehr gut. Zur Platte gehört auch einen Schnellwechselklemme ala A.S.K . Von Mengs gibt es da eine im breitem Fluß. ca 15€. Hat seitlich Wasserwagen. Eventuell kannst die Schnellwechselklemme direkt auf dein Kugelkopf schrauben. Hat deine KK eine schraube von oben nach unten, dann ist der Austausch sehr leicht.

Die Billigen Kreuztischen sind selbstverständlich nur mit leichten Cams zu verwenden. Wird's Spiegelreflex oder über 500g Gesamtgewicht ist es nicht mehr tragbar.

Gruß Warner

 

[jannish]

Bei dem Kreuztisch kannst du deine Cam direkt mit der 1/4" Schraube festmachen. Übrigens eine Arca Swiss kompatibel Platte bekommst du von Kiwifotos die LP-86. 8 cm lang und kostet ca. 20€. Die Qualität ist sehr gut. Zur Platte gehört auch einen Schnellwechselklemme ala A.S.K . Von Mengs gibt es da eine im breitem Fluß. ca 15€. Hat seitlich Wasserwagen. Eventuell kannst die Schnellwechselklemme direkt auf dein Kugelkopf schrauben. Hat deine KK eine schraube von oben nach unten, dann ist der Austausch sehr leicht.

Am liebsten würde ich den Kreuzschlitten direkt auf die bisherige Schnellwechselplatte schrauben (1/4") ... geht das? Dann könnte ich den Schlitten schnell abnehmen und aufsetzen.

Und auf den Kreuzschlitten würde ich dann eine Arca-Swiss-Wechselplatte setzen, um die Kamera problemlos abzunehmen. Geht das so?

 

[Einhorn]

Am liebsten würde ich den Kreuzschlitten direkt auf die bisherige Schnellwechselplatte schrauben (1/4") ... geht das? Dann könnte ich den Schlitten schnell abnehmen und aufsetzen.

Und auf den Kreuzschlitten würde ich dann eine Arca-Swiss-Wechselplatte setzen, um die Kamera problemlos abzunehmen. Geht das so?

sicher kannst du deine jetzige Schnwp auf den Kreuztisch festmachen. Auf dem Kreuztisch dann eine A.S.K.Klemme und unter deine Cam ein A.S.K Platte.

Dein Vorhaben in Ehren, aber soviele Verbindungsstellen machen das Ganze sehr verwackelungsanfällig. Jede neue Verbindung erhöht Instabilität.

Gruß Warner