UV- und IR-Fotografie

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Beuteltier

Platin Mitglied - NF "proofed"
Platin
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Hallo Leute!

Ich baue mir gerade eine alte D3 so um, dass sie keinen Filter vor dem Bildsensor mehr hat.
Dann möchte ich mit IR-Longpass-Filtern und vielleicht auch mal mit UV-Shortpass-Filtern vor meinen Standard-Brennweiten 28-80/3.5-5.6, 50/1.4 und 80-200/4.5 fotografieren.

Wo kann ich die dabei anfangs sicherlich auftretenden Probleme und dann die entstandenen Falschfarben-Fotos besprechen - hier?
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Wir hatten vor 1000 Jahren ein Forum IR Fotografie. Das war zu den Zeiten, als dieser spezielle Bereich in der Fotografie noch boomte, wie HDR auch.

Ich möchte Dir für Dein Vorhaben das Forum Bild-Experimente empfehlen.
 
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Ein extra Thread mit Besprechungen und Beispielen, das finde ich eine gute Idee! Obgleich reinrassige IR-Foren inzwischen echte Mangelware sind, kommen täglich bei flickr und Co. unzählige IR-Fotos jeglicher Couleur hinzu. Vom klassischen BW bis zu total extraordinärer Farbgebung ist inzwischen alles möglich.

[MENTION=52101]Beuteltier[/MENTION]: eine Mirrorless wäre IMO für IR die bessere Wahl, da keine AF- und/oder Belichtugsprobleme! Meinerseits habe ich mehrere definiert umgebaute D70, verwende aber praktisch nur eine Fullspectrum V1. Was man im EVF sieht, bekommt man auch ...
 
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Hier ist schon das erste Problem:

Bevor ich den Filter vor dem Sensor der D3 heraus mache oder heraus machen und durch einen Neutralfilter ersetzen lasse, habe ich mal mit einem 680er IR Filter ein Testfoto gemacht.

Trotz WB auf 2500 °K und nachträglicher Absenkung von rot um -70%, Anhebung von Grün um +70% und von Blau um +200% ist das Ergebnis ziemlich traurig:




Liegt das jetzt daran, dass der Filter vor dem Sensor noch drauf ist, oder an meinen begrenzten Möglichkeiten der EBV, aus dem NEF mehr heraus zu holen? ​
 
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Hallo,
hast Du als Erstes Rotkanal und Blaukanal im Kanalmixer getausch?
Dieses Bild habe ich mit einer normalen D70s und einem 680nm IR-Filter auf dem Objektiv aufgenommen.
Nach der RAW-Entwicklung Rot- und Blaukanal getauscht und danach etwas selektiv Farbkorrektur.


Gruß Karl
 
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Mit IR Blocking-Filter vorm Sensor und dazu ein (doppelt) verglastes Fenster vor der Linse, da hätte ich nicht viel mehr erwartet. Neben dem obligatorischen manuellen Weißabgleich fehlt zudem der übliche Kanaltausch Rot <> Blau. Trotz JPEG schaut obiges Beispiel mit beiden genannten Schritten bei mir schon deutlich besser aus ...

Egal wie, der IR-BF muss raus und idealerweise gegen einen +/+ 700nm Filter ersetzt werden. Dazu entsprechende AF-Korrektur der D3 und evtl. Neujustage der Mattscheibe für ein scharfes Sucherbild.

Danach ist der Workflow mit einem ~700er Filter recht einfach:
- MWB auf grüne Blätter oder Gras
- sowie der obligatorische Kanaltausch in der EBV
- der Rest ist Finetuning

PS: Andere Filter benötigen ggfs. einen anderen Workflow. So setze ich bei meinem bevorzugten tiefblauen UV/IR Bandpassfiltern die MWB wahlweise auf Grau oder Chlorophylle. Das wohlgemerkt ohne Kanaltausch, da der Output bereits im EVF farblich korrekt angezeigt wird! Im Prinzip könnte ich so auf RAW verzichten.
 
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Auf die Schnelle: Nikon V1 Full Spectrum mit 680er No Name vorm Objektiv mit MWB auf Pflanzengrün.

RawTherapee Autokontrast ohne Kanaltausch


RawTherapee Autokontrast mit Kanaltausch
 
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Hallo!
Didgeridoo schrieb:
Neben dem obligatorischen manuellen Weißabgleich fehlt zudem der übliche Kanaltausch Rot <> Blau.
Zum Vergrößern anklicken....
Wie und wo soll ich einen manuellen Weißabgleich machen? In der Kamera kann ich nur bis auf 2500 °K 'runter gehen, in CNX-D könnte ich noch einen manuellen Weißabgleich durchführen, aber auf was soll ich den Messpunkt da setzen?

Und da ist schon mein zweites Problem: Ich weiß nichts von einem "üblichen Kanaltausch Rot <=> Blau", und vor allem: Wie und womit soll ich den machen?
 
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Der manuelle Weißabgleich (siehe Anleitung D3 Seite 152 ff) sollte idealerweise vor Ort nicht auf Weiß sondern auf Pflanzengrün geschehen. Nachträglich lässt dies nicht jede Software zu. Besonders Adobe scheint diesbzgl. gewisse Einschränkungen zu haben.

Der Kanalmixer ist gegenüber einem stupiden Kanaltausch per Mausklick der feinfühligere Weg. Am genauesten und zugleich verlustärmsten geht es via Gradaitionskurven im LAB-Modus. Im Prinzip wird der B-Kanal komplett negiert (Anfasser links unten nach links oben und rechts oben nach links unten ziehen) und der A-Kanal je nach Filterstärke mehr oder weniger mittig "flachgelegt". So z.B. bei meiner 700nm D70 direkt in RAWTherapee:




Siehe auch Kanaltausch mit Photoshop oder in Lightroom
 
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Hallo!
Didgeridoo schrieb:
Der manuelle Weißabgleich (siehe Anleitung D3 Seite 152 ff) sollte idealerweise vor Ort nicht auf Weiß sondern auf Pflanzengrün geschehen.
Zum Vergrößern anklicken....
Du meinst da vermutlich den Weißabgleich, den die Kamera mit ihrem Belichtungs- und Weißabgleich-Messsensor über dem Sucherprisma macht, wenn kein IR-Longpass-Filter vor dem Objektiv sitzt?
 
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MWB erfolgt immer mit Filter! Falls die Cam rumzickt, es bei verschieden hellen Motiven mit oder ohne Belichtungskorrektur versuchen. Zumindest meine D70en sind da recht bockig, während die V1 praktisch alles kommentarlos schluckt. Selbst meine exotischen UV/IR Blaufilter verdaut sie locker. I.d.R. bewegt sich die gemessene Farbtemperatur bei der V1 je nach Filter um die 3000 F. Bei obigem 680nm Beispiel exakt 2777 und 11,28 in CNX 2. RT weist hingegen Farbtemperatur 3310, Tönung 5.895 und Blau-/Rot-Korrektur 1.0 aus.
 
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Neben dem Workflow bleibt natürlich die spannende Frage nach dem zu verwendenden IR-Filter.

  • Klassiker ist halt der 720er, welcher 1a Ergebnisse in SW, aber auch noch genügend Farbe für obige Kanaltrickserei lässt ... oder für Puristen der 850er mit reinrassigem Schwarz-Weiß.
  • Ein weiterer Hit ist der Goldie-Filter alias Wratten 29 und Co. mit einer recht farbfreudigen IR-Umsetzung.
  • Ebensoknallig sind die Super Blue Filter alias Wratten 47 und Konsorten.
  • Filterstacks sind was für Experimentierfreudige, indem Filter unterschiedlichster Art einfach zusammen vor der Linse geschraubt werden.
  • Und dann wäre noch die Klasse echter Exoten wie z.B. die legendären Vivitar Croma Blend Filter oder gar dem NKIR-Filterset ...

Egal wie, jede Filterklasse bedarf einer besonderen Kanal-Farbaufbereitung. Super Blue Filter liefern hingegen direkt verwendbare OOC-JPEGs.

Besonders spannend wird es, wenn sich neben den natürlichen Farben gleichzeitig der IR-typische Wood-Effekt einstellen soll ...



 
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Hallo!
Didgeridoo schrieb:
Egal wie, der IR-BF muss raus und idealerweise gegen einen +/+ 700nm Filter ersetzt werden.
Zum Vergrößern anklicken....
Egal wie?
Bis vorhin ging ich davon aus, dass mir Optic Makario ein UVI-Filter für den Sensor meiner D3 verkauft oder wenigstens nur den Sensor, den ich ausgebaut habe, modifiziert, ohne die ganze Kamera zu zerlegen und die AF-Korrekturen usw. zu machen,
weil der Komplettpreis von 499 € mir - insbesondere beim Zeitwert dieser Schrott-D3 - zu teuer ist.
Soeben habe ich aber erfahren, dass die da überhaupt nicht flexibel sein wollen.
Bevor ich jetzt den Filter vor dem Sensor selbst runter reiße und mir dadurch vermutlich permanente Staub-Probleme einhandele, meine Frage: Hast du selbst schon mal ganz ohne den Filter vor dem Sensor fotografiert - also den IR-Longpass-Filter vor das Objektiv gesetzt?
 
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Bei meiner V1 wurde ein (mikroskopischer) Objektträger ersatzweise vorm Sensor verbaut. Ohne IR Filter vom Objektiv macht die Sache nur bei AL oder tagsüber in BW Sinn, allerdings mit etwa einem EV an zusätzlicher Empflindlichkeit. Andererseits soll es Kollegen geben, die zumindest bei Mirrorless einfach den Hotmirror ohne Ersatz entfernt haben.

500 Euro würde ich mir für genannten Umbau niemals antun. 3 definiert umgebaute D70, jeweils im neuwertigen Zustand, hatten mich Anfang 2017 in GB deutlich weniger gekostet und deren CCD ist bereits mit Hotmirror echt IR-tauglich. Zudem ist aus heutiger Sicht nur eine undefiniert umgebaute Mirrorless mit EVF das einzig Wahre. Egal mit welchem Filter vor der Linse, gegenüber einer DSLR gibt es praktisch nie AF- oder Belichtungsprobleme. Kurzum: WYSIWYG!
 
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Hallo!
Didgeridoo schrieb:
Egal mit welchem Filter vor der Linse, gegenüber einer DSLR gibt es praktisch nie AF- oder Belichtungsprobleme.
Zum Vergrößern anklicken....
Deshalb würde ich die Filter-lose D3 beim Vorsetzen eines IR-Longpassfilters nur mit LiveView verwenden, und bei der Verwendung zur Daylight-Fotografie mit dem Phasen-AF durch den Sucher, wobei ich noch überlege, ob ich ein IR-Sperrfilter für die Objektive dazu kaufen soll.
Bei Makario kosten die über 100 €, und in Ebay finde ich nur versprengte Restbestände mit viel zu kleinen Durchmessern...
 
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So, jetzt habe ich den Sensor meiner alten D3 erst mal vom Filterglas befreit.





Da sieht man auch schon zwei Probleme: Das Filterglas ist an den Ecken schon angebrochen (die Folge des schweren Sturzes vor einem Jahr) und außerdem Staub-fleckig.





Dann habe ich mit einem 680er IR Longpassfilter vor einem 28-80er Objektiv Fotos gemacht. Hier zuerst die "normale" Version, danach die mit Kanaltausch Rot<=>Blau:















Das Arbeiten mit einer so modifizierten D3 ist aber mühsam und umständlich. Zwar funktioniert nicht nur der Kontrast-AF über LiveView, sondern
sogar der Phasen-AF durch den Sucher, wenn es vor der Kamera hell genug ist, obwohl man mit dem Auge am Sucher praktisch nichts erkennen kann -
man muss aber bei strahlendem Sonnenschein eine Belichtungskorrektur von - 4 LW einstellen, sonst wird alles völlig überbelichtet.
Und das Problem mit Staub direkt auf dem Sensor-Schutzglas ist so stark wie ich es befürchtet habe... ​
 
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Deshalb eher ein definierter Umbau bei eine DSLR.

Ungeachtet dessen schauen die Beispiele echt gut aus. :up:
 
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