Reparatur von Nikon SWM bei 17-35mm 2.8 und 28-70mm 2.8

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Tassenpudding

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Hallo,

beim Recherchieren auf Google bin ich auf das Forum hier gestossen, da ich nach einer Lösung für mein nicht fokussierendes AF-S 28-70mm bin.
Ich würde mich darüber freuen mich hier mit anderen über Reparaturen von Nikon Objektiven auszutauschen.

Ich habe mir ein AF-S 28-70mm 2.8 und ein AF-S 17-35mm 2.8 als defekt auf eBay ersteigert.
Das 17-35mm sollte nur noch manuell fokussierbar sein, doch nach mehrmaligem manuellen Drehen konnte ich es ab und zu dazu bringen unter dem bekannten ächzenden Gequietsche den Autofokus zu bewegen. Das 28-70mm genauso.

Mein eigentlicher Plan war jeweils den SWM zu ersetzen, doch nach ausgiebigem Rumgooglen bin ich auf einen Foreneintrag auf dpreview gestossen. (Mein erster Post hier, darf ich bereits Links posten?)
Die Lösung um einen quietschenden oder teilweise ausfallenden SWM wieder zum Leben zu erwecken besteht wohl darin die Oxidschicht zwischen Rotor und Stator zu entfernen. Ein Ansatz hierzu ist mit Metalpolitur die Oxidschicht zu entfernen oder noch einfacher mit "Elektroreiniger" die Schicht zu entfernen.

Ich habe daraufhin etwas Elektro-Reiniger bestellt und das 17-35mm soweit zerlegt bis ich den einzelnen SWM vor mir hatte.
Dann hab ich ein dünnes Plastiklineal mit einem Mikrofasertuch umwickelt um den Elektroreiniger zwischen Rotor und Stator zu bringen und somit die Flächen zu reinigen. Dies hab ich mehrmals wiederholt. Auch eine alte Kreditkarte oder etwas vergleichbares bietet sich prima dazu an.

Nach dem vollständigen Zusammenbau hat alles wieder wunderbar funktioniert, nur noch ein sehr sehr leises quietschen vom SWM war übrig geblieben, ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Das Objektiv hab ich bei meinem Wochenendtrip auch schon erfolgreich eingesetzt.

Ein kleines Problem besteht jedoch immernoch. Falls die Kamera nicht fokussiert, also von nah bis unendlich fährt, und der Auslöser halb gedrückt gehalten wird bleibt das Objektiv bei unendlich stehen und "kreischt" etwas. Dieses Verhalten kenne ich sonst von meinem AF-S 80-200mm 2.8 (wo der SWM mittlerweile leider auch überhaupt nicht mehr funktioniert). Es kann auch passieren, dass bei erneutem Drücken des Auslösers wenn der Fokusbereich auf unendlich steht, der MF Ring leicht vibriert und um ein paar millimeter bewegt wird.

Nach dem recht guten Erfolg mit dem 17-35mm habe ich mich an das 28-70mm gewagt, hier kommt man bis zum SWM ohne es komplett zu zerlegen.
Ich habe den SWM wieder mit Elektoreiniger saubergemacht.
Dann habe ich nur das Bajonett montiert (kein Zoomring, kein Fokusring und kein Zwischenring (der mit dem Fenster)), somit fehlt der Federkontakt für den Zoomencoder, was bedeutet das die Kamera dauerhaft 38mm als aktuelle Brennweite annimmt.

Der SWM hat erst einmal gar nicht funktioniert. Nachdem ich das Magnetband für den Fokus gereinigt habe funktionierte der SWM, jedoch fokussierte die Kamera nur stotternd. Es wurde immer wieder über den Fokuspunkt hinaus fokussiert und dann wieder zurück. Also ein hin und her um den zu fokussierenden Punkt. Also nochmaliger Versuch zum reinigen des Magnetbandes. Seit dem leider keine Bewegung mehr vom SWM.
Was man jedoch hören kann ist ein Art "ticken" vom Objektiv, was direkt nach Anschalten der Kamera hörbar ist und beim halb durchdrücken des Auslösers leicht verändert.
Das Positive jedoch: der SWM war schön leise ohne quietschen.

Jetzt zu meinen Fragen:
1. Weis jemand eine Lösung für das "Kreischen bei unendlich" beim 17-35mm?
Eventuell kleiner Versatz von dem Decoderband mit den Federkontakten für den Fokus?

2. An was könnte es liegen dass das 28-70mm sich überhaupt nicht mehr bewegt?
Defekte DC/DC Platine? Kaputtes Fokusmagnetband?
Oder einfach nur weil ich das Objektiv nicht vollständig zusammengebaut habe?

Vielen Dank
Marvin
 
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Hallo Marvin,

es würde viel zu weit führen, hier alle meine Erkenntnisse über die SWMs und deren Ansteuerung bei Nikon (und auch bei anderen Herstellern wie Canon, Sigma, Tamron) zu verbreiten.
Nur so viel zu den SWMs: Dass die älteren oft quietschen, ist zwar manchmal tatsächlich einer klebrigen oder verschmutzten Schicht auf dem Rotor geschuldet, kommt aber häufiger von gerissenen Reifen der Gleitrollen oder einem beschädigten Schwingquarz im SWM.
Auch die Fokusentfernungs-Erkennung (D-Funktion) stimmt oft nicht mehr, weil sich die Decoderbänder auf ihrer Klebebandverbindung zum Tubus verschieben.
Wenn der AF nur noch stotternd geht und nicht mehr richtig trifft, ist meistens der GMR-Sensor (der Magnetkopf auf dem Magnetstreifen) beschädigt oder eben der Magnetstreifen (der nimmt es übel, wenn man ihm mit magnetisierten Schraubendrehern zu nahe kommt, oder bei Putzversuchen verkratzt). Wenn der AF aber im Prinzip funktioniert, nur über den Fokuspunkt hinaus und wieder zurück fährt, entspricht die eingestellte Zoom-Brennweite nicht den vom Decoderband ohne Kamm gemeldeten 38 mm.
Schließlich kommt es leider auch vor, dass die Ansteuerung des SWM auf der Flexplatine (großes Analog-IC) defekt geworden ist oder die Versorgung dieser Ansteuerung durch die Bananen-förmige Spannungswandlerplatine zusammen bricht, weil entweder die Belastung zu hoch ist (Ansteuerungs-Transistoren defekt, oder Kurzschlüsse im SWM) oder diese Spannungswandlerplatine defekt ist.
 
Kommentar
Nachtrag zu meiner Reinigungsmethode der SWM Motoren:
Ich habe eine etwas dickere Plastikverpackung benutzt um zwischen Rotor und Stator zu kommen. Den oberen Teil der auf dem Bild zu sehen ist kann man hier bewegen, dort sieht man auch die gewellte Feder.
Die Verpackung habe ich mit einem Mikrofastertuch umwickelt.
Danach muss man nur noch das Tuch etwas mit Elektroreiniger einsprühen.
Rotor und Stator möglichst rundherum abreiben, eventuell mehrmals wiederholen.
photo_2021-10-26_20-00-34.jpg

Hallo Michael,

Das mit den gebrochenen Rollen hatte ich auch schon gelesen, im dpreview forum erwähnte jemand, dass er keine Beeinträchtigung durch die gebrochenen Rollen hat. Dies kann ich mehr oder weniger bestätigen, bei dem 17-35mm ist eine der drei Rollen gebrochen, jedoch ist der SWM trotz allem leise. Soweit zumindest meine Erfahrung.

Das Stottern kam wohl wirklich von dem fehlenden Zoom encoder, nach vollständigem Zusammenbau funktionierte es, dazu gleich mehr.
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise. Ich hoffe nicht das ich das Magnetband verkratzt habe, es sieht nicht danach aus.

Ich habe noch eine Nikon F65 rumliegen, auf dieser Kamera funktioniert das 28-70mm und fokussiert korrekt soweit ich das beurteilen kann, kein stottern, kein quietschen.
Auf meiner D750 höre ich nur ein ticken/klackern sobald ich das Objektiv montiere.

Die Unterschiede der Kameras was ich erkennen kann ist, dass die D750 einen Objektivkontakt mehr hat als die F65.
Ansonsten weis ich nicht wie sie sich technisch genau unterscheiden, natürlich auf das Verhalten mit dem Objektiv bezogen.

Woran kann es liegen das es auf der analogen F65 funktioniert, aber nicht auf der digitalen D750?

Grüße
Marvin
 
Beuteltier
Beuteltier kommentierte
Wie geschrieben, ich kann nur jedem davon ab raten, diese Platine nachbauen zu wollen oder auch nur zu reparieren zu versuchen. Die ist sehr viel seltener kaputt als der SWM selbst oder seine Ansteuerung (die man überhaupt nicht reparieren kann, weil sie auf der Flexplatine sitzt und aus mehreren custom designed IC chips besteht), und auch den Versuch, durchgeschlagene Endtransistoren ZVN2120G (N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET) zu ersetzen habe ich nach zwei Versuchen aufgegeben, da diese nicht von selbst kaputt gehen sondern dann, wenn deren Ansteuerung über das analoge IC fehlerhaft ist.
Ich habe für meine beiden Exemplare dieser Bananenförmigen Platine vor einem Jahr jeweils 120 € bezahlt.
 
T
Tassenpudding kommentierte
Wenn ich es richtig verstehe meinst du den analog IC auf der "Bananen"platine? Nicht das einer der ICs auf den Flexplatinen für den Ausfall verantwortlich ist und dadurch eine neue ebenfalls zerstört werden würde.
Ich hätte die Möglichkeit eine Platine zu kaufen jedoch ist diese vom AF-S 17-35mm 2.8D, weist du ob die Platinen baugleich sind?
Ansonsten würde ich eventuell auf dein Angebot zurückkommen, wobei ich mir noch unsicher bin.

Vielen Dank
Grüße
Marvin
 
Beuteltier
Beuteltier kommentierte
Nein, die Ansteuerung der Endtransistoren für den SWM, die auf einem umgeklappten Teil der Flexplatine sitzen, mit Phasen verschobener xy-kHz-Wechselspannung erfolgt durch das große Analog IC auf der Flexplatine, getriggert von einem daneben sitzenden Schwingquarz. Ich hatte schon zwei mal den Defekt, dass dieses Analog-IC auf einem der beiden Ausgänge permanent high war anstatt mit xy kHz zu wechseln, was den Endtransistor zum Durchschlagen und in Folge davon zum Durchbrennen der Bananenplatine führte.

Ohne genaues Messen der Spannungsverhältnisse (DC und AC mit xy kHz!) lässt sich so eine SWM-Problematik nicht durchdringen.
Falls man den GMR-Sensor oder sein Magnetband in Verdacht hat, braucht man dazu auch noch einen Zweistrahl-Oszillograph...
 
T
Tassenpudding kommentierte
Vielen Dank für die Info.
Ich hätte die Möglichkeit auf ein Oszilloskop zurückzugreifen. An welchen Punkte müsste ich hierzu messen?
Ich habe die Repairmanual für das 28-70mm, 80-200mm und 17-35mm.
Dort ist das Vorgehen zum überprüfen ungefähr erklärt wenn ich es richtig verstehe.
Leider wird dort auf eine spezielle Servicebox verwiesen, die die Pins wahrscheinlich richtig wie erwartet herausführt.
Sonst müsste ich mich durch den Schaltplan arbeiten.
Wäre schade wenn die neue Bananenplatine direkt wieder kaputt ginge.
 
Beuteltier
Beuteltier kommentierte
Die Bananenplatine ist ja nicht kaputt, nur gealtert.
Eine "neue" Bananenplatine wäre ebenso alt, nur ohne den Alterungseffekt, dass sie nur mit einer alten Kamera richtig startet - wann bei der dieser Alterungseffekt auftritt, lässt sich nicht vorhersagen.
Häufig wurde auch über eine schlechte Masseverbindung der Flexplatine über das Trägerblech zum inneren Tubus als Grund für dieses nicht starten wollen der Bananenplatine berichtet. Schau mal da nach!
 
Nach Mittlerweile fast genau einem Jahr bin ich mal wieder dazu gekommen weiterzumachen.
@Beuteltier war wirklich eine große Hilfe.
Die Bananenplatine bekommt man Original bei Nikon als Ersatzteil, da das 17-35mm noch gebaut wird.
An sich ist die Platine dann baugleich mit der Platine der anderen beiden Objektive und kann dort als Ersatzteil benutzt werden.

AF-S 28-70mm:
Das Objektiv ist soweit funktionsfähig. AF fährt mit Objektivdeckel sauber von Unendlich bis Naheinstellgrenze.
Leider ist der Fokusring relativ schwergängig sobald ich den mittleren Gehäuseteil (der mit dem Sichtfenster) festschraube.
Weiteres Problem ist das ich das Fett/Schmiermittel vom Zoomring leider etwas zuviel abgetragen habe, hier bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Mittel. Meine Wahl wäre hier auf "WD40 White Lithium Grease" gefallen.
Der Gummiring für den Zoomring ist leider ausgeleiert.

AF-S 17-35mm:
Das Objektiv ist soweit funktionsfähig.
AF fährt mit Objetivdeckel von Nah bis Unendlich. Wenn der Auslöser weiter halbgedrückt gehaltet wird pfeift es.
Ohne Objektivdeckel bei "Realbenutzung" keine Probleme mit dem Autofokus. Mir kommt der AF etwas langsam vor, wobei ich mich täuschen kann da ich keine Vergleichswerte habe.
Der Zoomring kommt mir extrem leichtgängig vor. Beim nach oben oder unten neigen dreht er sich jedoch nicht von selbst.

AF-S 80-200mm:
Hat mittlerweile leider den gleichen Fehler wie das AF-S 28-70mm.
Funktioniert auf F60, Jedoch nicht auf der D750.
AF hat das selbe Problem mit Unendlich und pfeifen wie das AF-S 17-35mm.
Hier werde ich wohl auch die Bananen / DC-DC Platine ersetzen müssen.
Ich besitze das Objektiv mittlerweile seit knapp über 10 Jahren.
Beim öffnen ist mir etwas merkwürdiges aufgefallen, ein angelöteter Widerstand.
Definitiv nicht von Nikon so wie das aussieht, hier war wohl schonmal jemand Zugange.

Fragen
28-70mm
  • Wie bekomme ich den Fokusring leichtgängiger?
  • Gibt es einen guten Ersatzgummring für den Zoom? Ich hatte mal einen bestellt, der war jedoch Qualitativ extrem schlecht.
  • Hat jemand Tipps für Fette/Schmiermittel? Wobei ich schätze das der Zoomring selbst ein eher weniger kritisches Bauteil ist.

17-35mm und 80-200mm
  • Wie bekomme ich den AF wieder "richtig" zum laufen?
    Wobei es sich hier eigentlich nur um eine Schönheitsreparatur für mich handelt, da eine "reale" Benutzung problemlos ist.
  • Aus Neugierde: Wozu und weshalb der Widerstand? Bild im Anhang
 

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1 Kommentar
Beuteltier
Beuteltier kommentierte
Diesen Widerstand habe ich schon bei einigen Flexplatinen gesehen. Da würde ich mir keine Gedanken machen, ob der schon vom Werk her so appliziert wurde oder bei einem Service-Werkstatt-Aufenthalt. Offensichtlich wurde der Einstellbereich des Potentiometers damit korrigiert.
Deine anderen Fragen kann ich leider nur mit "keine Ahnung" beantworten bzw. mit "ist das wichtig?".
 
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