Polarlicht auf dem Schiff 🚢 ohne Stativ - wird das funktionieren?

Dieses Objektiv ist mir aufgefallen.
Nikkor Z 14-30 f4-s

https://www.nikon.de/de_DE/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-14-30mm-f4-s

Hallo Andreas,
da du Polarlichter vorwiegend Weitwinkel aufnehmen wirst, bringt dir seitens der Lichtstärke das 14-30 gegenüber dem 16-50 nichts. Qualitativ ist zwischen den Objektiven wahrscheinlich ein Unterschied.

Grüsse
Bernd

Die Camera erlaubt Dir ISO 204.800. Ich an Deiner Stelle würde ausprobieren, bis zu welchem ISO-Wert die Bilder noch hinnehmbar sind. Vor allem unter der Perspektive, dass die Bilder in DxO einer Sensorrauschenreinigung (welch ein herrliches Wort) unterzogen werden. Porlarlicht und Sensorrauschen - eine widerliche Vorstellung: bunt gesprenkeltes Polarlicht. Obwohl...

von den ISO-Zahlen musst du austesten was geht ohne störendes und nicht mehr korrigierbares Rauschen zu verursachen. Wo da die Grenzen der Kamera liegen kann ich dir nicht sagen da ich sie nicht habe. Da können andere sicher mehr dazu sagen.

Solltest du mit dem Gedanken spielen ein Objektiv für die Reise zu kaufen, empfehle ich Dir eine lichtstarke Festbrennweite. Da gibt es so einiges was in Frage kommen könnte und auch preislich nicht zu sehr den Geldbeutel schmälert.
Ich selbst hatte einige Zeit ein Saymyang 14mm/2,8 im Einsatz. Es ist ein sehr schönes Weitwinkel, welches i.d.R. (Serienstreuung) eine sehr gute Qualität liefert. Die F-Version lässt sich per FTZ gut adaptieren und hat AF, die Z-Version ist deutlich günstiger, hat aber keinen AF, was bei einer solchen Brennweite nicht zwingend nachteilig sein muss.

Natürlich gibt es da noch andere Hersteller die gute und günstige Superweitwinkel anbieten, zu denen ich jedoch nichts sagen kann.

Ein Stativ solltest Du auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn sich das Schiff bewegt. Bei ruhiger See und etwas Glück gehen 1-2 s Belichtungszeit und die Sterne sind trotzdem einigermaßen scharf. Daher ist natürlich ein lichtstarkes Objektiv von Vorteil, um mit den ISO-Werte nicht zu hoch zu müssen.
Ich habe mir seinerzeit bei identischer Fragestellung für eine Grönlandreise das Sigma 14mm/1.8 geliehen (und später auch gekauft), kann ich sehr empfehlen. Ob das am FTZ funktioniert kann ich mangels Z-Kamera nicht sagen.

Als Weitwinkel wäre da noch das Viltrox Z AF 13mm/1.4 (z.Zt.ca 430€ bei Rollei). Das nutze ich, wenn ich mal mit der Z fc unterwegs bin. Gute optische Leistung (zumindest für meine Ansprüche an die Z fc), aber leider keine Korrekturprofile im DxO Photolab. Bei dem anvisierten Motiv sicher verschmerzbar.

Ich habe mir den etz21 megadap Adapter geholt und nutze daran jetzt Sony emount… das eröffnet neue Preisregionen bei lichtstarken Objektiven

Bei dieser Aufnahme mit der Z6 in Norwegen stand mir nur das Z 14-30 zur Verfügung. Normalerweise halte ich das 14-30 für eine Blendenstufe zu lichtschwach, weswegen ich mir wohl für Astrofotografie noch ein gebrauchtes lichtstärkeres Objektiv zulegen werde. Auf einem Schiff hätte ich eine derartige Aufnahme wegen der langen Belichtungszeit von 10 s mit 14 mm Brennweite weder mit noch ohne Stativ nie machen können. Insofern halte ich eine Schiffsreise für problematisch, wenn es hauptsächlich um die Fotografie der Polarlichter geht. Ansonsten natürlich immer gerne.

DSC_0330_DxO by H P

mein rat.. kauf gebrauchtes , nach Reise verkaufen oder mieten... mieten wäre gute Möglichkeiten..

zwischenzeit schrieb:

Moin,

die Reise auf einem Expeditionsschiff Richtung Nordkap für Februa/März ist gebucht und ich freue mich schon Polarlichter zu sehen.
Selbstverständlich muss das auch fotografiert werden. Meine erste Idee war ein Stativ. Dann fiel mir ein, dass ein Schiff auf See immer in Bewegung ist.
Meine Kamera ist eine Nikon Z fc mit dem Nikkor DX 16-50 3.5-6.3 und ein Nikkor 24-200 4-6.3
Ich fotografiere in RAW Qualität und entwickle mit DxO PhotoLab 5

Die Kamera erlaubt ISO-Einstellungen bis zu 51.200 und H1 mit ISO 102.400 sowie H2 mit ISO 204.800

Ich kann mir auch vorstellen, ein lichtstarkes Objektiv zu leihen oder kaufen und nach der Reise wieder verkaufen. Über Empfehlungen freue ich mich.

Wenn jemand Erfahrung mit dieser Herausforderung hat nehme ich diese gerne an.

Andreas

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Hallo Andreas,
Habe letztes Jahr Nordlichter vom Schiff aus gemacht. Habe dazu das 24mm Viltrox mit 1.8, auf der Z6 verwendet. Seegang war schon einiger. Bilder mit mehrerenSek war nichts. Wenn die Nordlichter sehr hell sind kommst Du mit 1/15 - 1 sec aus. Dxo Deep prime rechnet Dir das Rauschen fast komplett raus. Das bedeutet Iso 6400-12800 kannst Du versuchen. Wenn Du das Samyang nimmst hast Du mehr von den Nordlichter.
Bei meiner nächsten Fahrt nehme ich auch ein15mm mit.

Kurt

zwischenzeit schrieb:

Erfahrung mit dieser Herausforderung hat nehme ich diese gerne an

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Also ich habe an Land schon einige gute Fotos hinbekommen (und viele weniger gute) und war auch schon mit Hurtigruten unterwegs.
Hier ist was ich denke:
1) FX ist DX überlegen hinsichtlich Bildrauschen
2) Wegen den Nordlichtern, die sich schnell bewegen, sollte man unter 2-4 sec belichten
3) Die Schiffe schwanken, ich halte Stativ an Bord fast für unsinnig…
4)… dann solltest Du aber (Freihand mit IBIS oder Stativ egal) auf 1/10 sec kommen damit das mit dem unverwackelten Bild noch was wird.
5) ISO 12000 an FX würde ich noch machen, an DX müsste man es ausprobieren
Also: Suche ein WW Objektiv mit wirklich großer Öffnung, also 1,8 oder so, etl. über FX nachdenken, Stativ OK, aber begrenzter Nutzen

Summary: Schiff ist alles andere als ideal auch wegen Störlicht. Gibt es keine Anlandungen?

Aber: Es gibt natürlich auch mal mega-starkes Nordlicht, dann kann es schon klappen

Du warst an Bord, man sieht Rettungsboote. Das sind Ergebnisse, die Mut machen.

zwischenzeit schrieb:

Es ist eine Expedition von Hapag-Lloyd. Hier stehen die Erlebnisse in der Natur ganz oben auf der Agenda. Die Crew wird sicherlich machbare Wünsche, Licht außen dimmen; langsam fahren…, berücksichtigen.

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Diese Reise habe ich im Nov/Dez 21 mit der "Inspiration" gemacht. Absolut genial: Das Schiff hat Stabilisatoren, die natürlich nur wirksam sind, wenn es (nicht zu langsam) fährt. Den Sternen ist es völlig wurscht, ob das Schiff langsam oder schnell fährt. Nur rollen oder stampfen sollte es nicht.
Es war Sturm ca Stärke 6-7. Ohne Stativ geht es nicht. Die Kamera machte alle 7 Sekunden ein Bild (Intervallaufnahme). Trotz Sturm sind immer einige Bilder scharf - (das Polarlicht ist auch wenn es sich bewegt scharf genug)
Hier stehe ich auf dem "Spirit Walk" (Deck 6)



Z7 Festbrennweite 20mmF 1.8. Alles auf manuell einstellen (Kein Autofokus)
Stativ (Pflicht) 3 Sek. bei f2 / ISO 2000 mit DxO Rauschen weg. Es darf nicht rauschen, sonst hast Du keine Freude mit den Sternen - mit Aurora HDR noch Licht in den Wellen. Du musst vorher wissen was Du machen musst und die Kamera fertig eingestellt haben. Wenn Du keine Fehler machst wirst Du diese Reise nie vergessen und Freude an den Bildern haben.
Ich habe mich für das Z 20mm 1.8 entschieden, weil damit die Landschaft nicht zu winzig am Horizont wird.

Hier andere Nacht - 4 Uhr morgens, weniger Wind. - Das Schiff fährt mit der nachts üblichen Geschwindigkeit
4 Sek f2.0 ISO 2000




Wenn Du 90 Intervall-Bilder in einer Diashow mit Pink Floyd "The great gig in the Sky" unterlegst kriegst du die Gänsehaut nicht mehr weg

zwischenzeit schrieb:

Vielen Dank für deine Tipps. Das Handbuch zur Nikon werde ich noch einmal intensiv studieren.
Der Belichtungsmesser deiner Kamera hat Unterbelichtung festgestellt, oder irre ich mich ?

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Du machst ja alles richtig indem Du Dich schon jetzt vorbereitest.

Ein Belichtungsmesser hilft Dir nicht weiter. Du überlässt keine Entscheidung der Kamera.
WB hatte ich auf 4000 eingestellt - nur damit die Kamera nicht nachdenken muss
Blende so weit offen, wie es die Szene erlaubt.
ISO so niedrig wie es die Bearbeitungsmöglichkeiten zulassen.
Das musst Du testen. (z.B. Milchstrasse)

"WhiteWall hatte mal diesen Tipp:
Als Faustregel gilt: Ist das Polarlicht hell und aktiv, sollten Sie eine Verschlusszeit zwischen 5 und 10 Sekunden wählen. Bei einem sich langsam bewegenden Polarlicht ist eine Verschlusszeit zwischen 12 und 20 Sekunden ein guter Ausgangspunkt, und bei einem schwachen Polarlicht können Sie die Verschlusszeit auf 20 oder 25 Sekunden verlängern. Und wie bei jeder Art von Nachtfotografie sollten Sie die größte Blendenöffnung Ihres Objektivs einstellen, um so viel Licht wie möglich einzufangen."

Die 500er Regel würde ich wegen der hohen Qualität der neuen Linsen und Sensoren
modifizieren und die Belichtungszeit halbieren.
Also 500 : Brennweite z.B. 20 = maximale Belichtungszeit - im Beispiel 25 Sekunden
Halbiert = 12 Sekunden. Dann sollte ein Stern noch ziemlich rund aussehen.

Auf dem fahrenden Schiff würde ich nicht länger als 5 Sekunden belichten. Du brauchst also eine lichtstarke Linse.

Dass man mit einem Telefon durchaus auch Nordlichter fotografieren kann hätte ich nicht geglaubt:
Auf jeden Fall kann man checken ob es sich bei Verdacht auf Aurora um Nebel oder Nordlicht handelt.

iPhone 12
4.2mm ¼ Sek f/1,6 ISO 3200

Bei einer derartigen hochwertigen Reise mit Einmaligkeits-Faktor hatte ich mich entschieden, einige Teile zu kaufen und hinterher wieder zu verkaufen, falls ich sie nicht weiter brauche, und eine Ausstattung mitzunehmen, bei der ich nicht immer an starke Kompromisse und Grenzen denken muss. So habe ich hinterher wirklich noch Unterschiede zwischen der Z6 und der Z6_2, beide mit dem 14-30 auf Stativ, auf dem Bildschirm gesehen, und bei der Aufnahme von Polarlichtern habe ich nach der ersten vergleichenden Reihe klar der Z6_2 den Vorzug gegeben, die arbeitet unter den Bedingungen nochmals besser. Die besten Polarlicht-Bilder waren mit dem größten Bildwinkel, also mit 14mm bei FX entstanden, und mit Stativ vom leider zufällig gerade fahrenden Schiff aus. Man muss bei jedem Licht Reihen mit verschieden langen Belichtungszeiten machen, es ist nicht unbedingt jedes Polarlicht gleich hell. Deshalb kann man angegebene Belichtungszeiten allenfalls als Richtwert ansetzen, aber man sollte sich auf sein eigenes Empfinden bei der Aufnahme stützen. Und: Eine Rotlicht-fähige Kopflampe wird unbedingt gebraucht, außer dem Bildschirm (den man an einer Z6_2 in Dunkelheit noch am besten sehen kann) kann man sonst die Bedienung nur rein tastend machen. Ärgerlich, wenn's dann nicht so geht, wie man gewollt hat, bloß weil man nichts sehen konnte (war im Winter).
Insgesamt waren aus allen Bildern (also nicht nur Polarlichter) ungefähr 30% Weitwinkel-Bilder (14-30, das alte AF 20mm F2,8 als Back-up versuchsweise eingesetzt, mit mich begeisternden Bildern, und mit dem Smartphone weil überrascht und "da brauchst du doch jetzt nicht schon wieder die Kamera mitzunehmen"; ca. 30% mit dem wirklich super scharfen Nachtsicht- Z50 F1,8S und der Rest mit dem AF-S 70-200 F4 fallweise mit TC 1,4. Da ich bei niedrigen Temperaturen und Dunkelheit einen Objekttiv-Wechsel vermeiden wollte, hatte ich 2 Kameras mit, auch falls eine unbrauchbar würde. Nach der Reise habe ich mich dann von der Z6 getrennt und den Preis-Unterschied gefühlt den Reise-Aufwändungen zugeordnet, weil sie nur noch im Schrank blieb...
Zur Relativierung: Auf Reisen, bei denen nicht Dunkelheit und Dämmerung vorherrschen, nehme ich die Z6_2 mit dem 24-200 und als Ultraweitwinkel das 10-20 F4 Sony APS-C an der alten A6000 (24 MPix!!) mit. Damit bin ich mit leichter Ausrüstung unterwegs, muss ebensowenig einen Objektivwechsel machen und komme qualitätsmäßig mit für mich einwandfreien Ergebnissen zurück. Natürlich habe ich vor dem Kauf des Sony-Objektivs überlegt, wie es mit einer Nikon Spiegellos APS-C gehen könnte, bin aber leider zu keinem "tragfähigen" Ergebnis gekommen.
An den Thread-Eröffner: Zu der APS-C Kamera, die dann gut mit dem 24-200 geeignet eingesetzt werden kann, unbedingt eine Z5 / Z6 / Z6_2 mit einem Vollformat-Weitwinkel mit 18mm oder kürzerer Brennweite mitnehmen, vor dem Hintergrund der Polarlicht-Aufnahmen, und das Stativ ist natürlich Voraussetzung. Die großen Schiffe liegen auch bei Fahrt meist ruhig genug im Wasser, außer es geht über offene See, aber da will man sowieso nicht fotografieren. Der Zugang zu technisch interessanten Stellen wie Brücke und Maschinenraum ist i.d.R. nur Bordfotografen gestattet, da braucht man sich keine vorbereitenden Gedanken drüber zu machen. Und natürlich: Mit jeder Kamera-/ Objektiv-und Stativ-Kombination das Handling aus dem FF erproben! Nicht wenigen gehen übrigens Teile über Bord, weil sie nicht an Gurte / Riemen / Handschlaufen ran wollten. Ein versehentlicher Rempler oder Ausrutscher auf nassem Deck tun das Übrige, um die Verfügbarkeit der Ausrüstung auf eine harte Probe zu stellen. Eine schöne Reise und allzeit "gut Licht" bzw. das Licht so, dass es fantastische Aufnahmen gibt!

Wuxi schrieb:

Summary: Schiff ist alles andere als ideal auch wegen Störlicht

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Also nachdem hier verschiedene Beweise gezeigt wurden dass es doch geht muss ich mich da wohl ein Stück weit revidieren und wünsche sowieso viel Erfolg!
Meine Empfehlung erhalte ich aufrecht:
WW Objektiv, idealerweise sogar mit Offenblende größer als 2,8 und über FX Body nachdenken.

Zwei Bemerkungen noch:
1) Fokussieren
Scharfstellen auf die Sterne ist nicht ohne und ging bei mir sehr oft schief. Fokuslupe und dann von Hand scharfstellen funktioniert, ist aber mühselig. Und man muss oft wieder scharfstellen weil viele Objektive auf Dauer aus dem Fokus "kriechen".

Von daher: wenn Du ein altmodisches MF-Objektiv findest, das noch einen echten Unendlich-Anschlag hat dann wäre das ein großer Bedien-Vorteil.

2) Belichtung
Die modernen Sensoren sind ja quasi ISO-less. Will sagen: ob Du vor der Aufnahme den ISO hochdrehst oder nach der Aufnahme (RAW!!!) die Belichtung in der EBV hochziehst kommt fast auf das gleiche heraus. In sofern kann man getrost auf die Lichter belichten und hinterher die Tiefen hochziehen. Belichtungsreihe kann man sich schenken.

Wuxi schrieb:

Von daher: wenn Du ein altmodisches MF-Objektiv findest, das noch einen echten Unendlich-Anschlag hat dann wäre das ein großer Bedien-Vorteil.

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Das Problem ist nur, dass diese alten SWW Objektive sicher hinsichtlich der Fokkusierung besser zu handhaben sind, aber nicht die nötige Qualität bei offener Blende haben. Vor dieser Überlegung bei der Anschaffung eines lichtstarken SWW stehe ich im Augenblick.