Durch Nordvietnam

Wir fliegen vom burmesischen Mandalay nach Vietnam, im Handgepäck besagte Asienmüdigkeit und ein mulmiges Gefühl. Doch ausgerechnet das kühle Hanoi, welches uns mit Regen und herbstlichen Temperaturen empfängt, spendet neue Kraft! Die Metropole macht Spaß, ihr Flair ermuntert – ein Mix aus französischen Straßencafés, multikultureller Studentenszene, asiatischer Lebendigkeit und westlicher Großstadtmoderne. Wir checken in einem luxuriösen Hotel ein (15$). Die Duschvorrichtung ist neuzeitlich, das Bett doch tatsächlich frisch bezogen! National Geographic läuft die halbe Nacht. Urlaub vom Urlaub! Und draußen flitzen die Mopeds vorbei. Angeblich acht Millionen zählt die Stadt, das Überqueren der Straße wird zur echten Mutprobe...


#1 Oje, ob das gut geht?




#2 Klar, einfach laufen!




#3 Erst die Langzeitbelichtung bringt ein System in das scheinbare Chaos.




#4 Im "Old Quarter" lässt es sich vorzüglich schlendern...




#5 Der zentral gelegene Hoan-Kiem-See ist bei jungen Heiratspaaren scheinbar sehr beliebt, die jungen Männer und Frauen haben mich in ihren typischen Trachten ziemlich beeindruckt.



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Wir planen, uns im landschaftlich wohl reizvolleren Norden des Landes aufzuhalten; ein Bus bringt uns zunächst nach Tam Coc, südlich Hanois. Das ruhige Örtchen liegt malerisch inmitten der sogenannten „Reisfeld-Halong-Bucht“. Wir staunen über unzählige erodierende Kalksteinfelsen, deren Täler sich im Lauf der Jahrtausende mit Sedimenten füllten. Die Berge ragen so wie Zuckerhüte aus einer endlosen Ebene, dazwischen liegen verstreute Weiler, Plantagen und Fischteiche.

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#8 Die Berge bestehen aus kompaktem Muschelkalk, der vom Wasser gelöst und weggespült wird, übrig bleiben bizarre Formationen. Regen und Wind schleifen so im Laufe der Zeit messerscharfe Formationen aus dem harten Fels, wer hier stürzt, fängt sich böse Schnittwunden ein!




#9 Wir erkunden die Gegend mit dem Moped, dick eingepackt in Windbreaker und Thermokleidung, denn im Winter fallen die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt.




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#12 Die Reisfelder sind durch Erdwälle voneinander getrennt, ein ausgeklügeltes System von kleinen Verbindungsstichen sorgt für einen beständigen Austausch von Wasser, Nährstoffen und Tieren - was die Fischer nutzen. Hier kontrolliert einer seine Reusen.

Bis auf die Kälte und den Duft von Stollen, der per Skype von Deutschland herüber zieht, erinnert nichts an die bevorstehenden Weihnachtstage. Eine Fähre bringt uns auf eine entlegene Insel der Cai Tu Long-Bucht. Mit ihren verstreut aus dem Meer ragenden, schroffen Kalksteinformationen bezaubert sie ähnlich wie ihre berühmte Schwester Halong. Sie blieb jedoch von Massentourismus und Kommerz bislang verschont. Es gibt ein einzelnes, verschlafenes Betonkaff, eine Handvoll Unterkünfte und Strom zwischen 17 und 22 Uhr.

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#14 Von der Halong-Bucht hatte ich mir viel erhofft, dieses Fleckchen Erde bietet Motive bis zum Abwinken. Doch leider ist das Licht so schlecht, dass ich fast keine Bilder mitbringe...




#15 Viele Vietnamesen können nicht schwimmen, umso erstaunlicher die Seetauglichkeit manches Untersatzes.




Am Ende des weitläufigen Strandes kann man das Ende der Welt sehen, ich schwörs‘. Und so schweifen unsere Gedanken sehnsüchtig ins ferne Thüringen, wo man sich gerade in der heimeligen Stube am reichlich gedeckten Tisch versammelt, die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, Glühweinduft und Kerzenschein. Ein ganzes Jahr reisen kommt uns in diesem Moment doch furchtbar lange vor...

#16 Am Heiligen Abend.




Schon bald sind wir des süßen Nichtstuns überdrüssig, setzen wieder über auf das Festland und schlagen uns mühsame zwei Tage im „local bus“ bis an die nordöstliche Grenze zu China durch. Die pittoreske Landschaft setzt sich hier nahtlos fort, zwischen den steil aufragenden Felsen stürzen tosende Wildbäche durch die Schluchten. Der Ban Gioc-Wasserfall liegt am Grenzfluss zum roten Riesenreich und sieht aus wie das Vorbild für all die kitschigen Wandgemälde in Chinarestaurants.

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Mit dem Moped und weiter zu Fuß über matschige Reisfelder gelangen wir in entlegene Bergdörfchen. Erschrockene Kinder verstecken sich oder weinen gar bei unserem Anblick, steinalte Bäuerinnen zeigen ihre schroffen Hände und bitten um Medizin, Väter präsentieren stolz ihre Sippe.

#19 Die Zähne schwarz von Betelnuss. Die Färbung soll übrigens, anders als man vermuten könnte, Schutz vor Karies gewähren...




#20 Die Leute lutschen Unmengen süßes Zeug, kennen aber (noch?) keine Zahnbürsten, die Zeiten ändern sich eben schneller, als man sich darauf einstellen kann.




#21 Und auch das ist Asien, immer wieder (hier noch in Myanmar): die Toilette eines piekfeinen und entsprechend teuren Restaurants.




#23 Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht gewarnt worden wären...




#24 Und wohin mit dem ganzen Abfall? Manche Hunde haben die Plastiktüten am Stück verschlungen, genauso taten es die Kühe in Indien und Ziegen in Laos.




#25 Die Köter waren nicht umsonst gut genährt, werden sie doch gefüttert, gehegt und gepflegt. In manchen Restaurants liegen sie gehäutet in der Auslage, Hundewurst schmeckt ein bisschen nach Leber... oder Plastik?




Das darf jetzt Häuschen nicht lesen.


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In einem zugigen Städtchen stürzen wir uns in das geschäftige Markttreiben. Argwöhnisch werden wir beobachtet, jeder Schritt genau registriert. Zunächst zeigen sich die Marktweiber distanziert und kamerascheu – bis die Erste ihr Konterfei auf dem Kameramonitor erblickt! Kreischendes Gelächter bricht aus, Freunde werden herbeigerufen, Fotomutige rennen auf mich zu, Ängstliche vor mir weg. Das ganze Nest gerät in Aufruhr. Und einmal mehr fungiert die Nikon als echter „Eisbrecher“.

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#28 Bislang erlebte ich die Menschen überall als regelrecht "fotoverrückt", häufig wurde ich um Bilder gebeten (obwohl es fast nie die Möglichkeit gab, den Portraitierten sein Bild in irgendeiner Art und Weise zukommen zu lassen!). Nur die Vietnamesen sind kamerascheu. Meist mache ich ein Foto aus der Distanz und zeige es den Leuten, die dann meist doch auftauen und mir ein paar Auslösungen gewähren.




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Man nötigt uns zu allerlei harntreibenden Tees, klebrigen Süßigkeiten, gerösteten Bienenmaden, getrockneten Maiskolben, wieder Hundewurst. Soviel Gastfreundschaft hatten wir gar nicht erwartet! Die Vietnamesen geben sich zumeist ziemlich ruppig und barsch. Zwar emsig, clever und jederzeit für ein Geschäft zu haben. Aber ein warmes Lächeln (mit dem uns die Burmesen stets verwöhnten) gibt's hier oft nur, wenn man den Geldbeutel zückt. Aber irgendwie auch vertraut, wir fühlen uns ein bisschen deutsch... gesättigt von Eindrücken fallen auch wir schließlich wie zwei Steine ins Bett.

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